【服饰】这里是肌肉的舞台

D&G2012 春夏男装潮流，不难想象那些印花沙滩裤会在各地海滩度假名胜地拥有一批拥护者。 （本刊资料库、IC/图）

每年，米兰男装周都会给我们带来实用又时髦的穿衣新准则。今年也不例外，意大利男人们用他们的实际经验教我们如何穿着。

Calvin Klein 经典的春夏男装体现出的是整体感很强，正是以特别清晰明朗的整体感而有了识别的标签。 （本刊资料库、IC/图）

几何印花的复兴

印花估计将会成为下一个春夏男人衣橱必有的元素之一。但当Armani老爷子将自己的新系列定义为印花时，并不代表他的系列中将会出现无休无止的花朵世界或其他在时装周已司空见惯的印花设计。Armani老头在后台阐述着他这一季的新风格：“为男人设计服装是困难的，要保持衣服的相似但却又要每季都不相同。”这句话道出了男装风格的保守与细微变化给设计师们带来的困难。显然Armani老爷子认为自己给了男人们正确的穿着方式，不是一成不变的银行业者，而是在略显沉闷的套装中添加优雅自然的图案与印花。

“闪耀的丝绸热情”是Ermenegildo Zegna 这个秀的主题，试图将触角伸向各个地方，这次就是丝绸。 （本刊资料库、IC/图）

Vercase带给我们的又是另一种印花，一种非常符合他们风格的浮夸的印花。在整个秀场我们看到了银光蓝、明黄、亮粉色在众多印花套装中夹杂。那些宛如回到了80年代迈阿密海滩泳池的泳裤造型，大把大把从头至尾的宽肩西服印花套装，将西装袖口挽至手肘处，带有美杜莎头像装饰的凉鞋，一切好似都回到Vercase最初的那个时代，那个她哥哥一手打造的浮华夸张躁动充满流行歌手气息的年代。

Vercase 带给我们的又是另一种印花，图为宛如回到了上世纪80 年代迈阿密海滩泳池的泳裤造型。 （本刊资料库、IC/图）

D&G2012 春夏潮流 （本刊资料库、IC/图）

Sarah Burton带来的Alexander McQueen充满着“英式摇滚”的调调。以一系列纤细但却手工精良的男式外套与同样纤细的裤子搭配，依旧营造出暗黑的力量，这就是来自于McQueen的男装系列。从一开始粗线条的条纹与格纹开场，Burton女士以英国式的方法将坚硬与浪漫混合。在条纹衬衫上加上一根飘荡的丝带，配合这些柔美衣饰除了英挺的西服，还有就是摇滚味十足的火焰夹克与比例奇特的宽大红色条纹大衣，当然还有那些切尔西靴子的搭配。这样的穿着不禁让人联想起当年在海德公园内演出的年轻摇滚巨星Mick Jagger。

Vivienne Westwood 这场秀真正的含义是在那些正式的仪式上我们该穿些什么，展现男人们正统穿着的另一面。 （本刊资料库、IC/图）

时髦地运动着

Muicca Prada总是不断强调她的灵感来源于那些被她憎恨的事物。这次，从满场的假草皮不难看出，所谓的精英游戏高尔夫成为了这场秀的主题。这次是否又是一次时装的戏谑？我们看到的是满场的模特穿着嘈杂碎花构成的各色上衣与西裤，搭配小碎花贝雷帽的造型。又或是类似美国西部牛仔的衬衫。显然这样的设计在米兰时装周再一次轰炸了大众的审美取向，成为众人又一次热议的话题。Muicca果真就如此明目张胆的彰显自己将服装设计转换成一次次对于世界的评论吗？显然，她还是聪明的游走于边缘与市场之间。

Sarah Burton 带来的Alexander McQueen 充满着“英式摇滚”的调调。 （本刊资料库、IC/图）

Calvin Klein的设计师Italo Zucchelli完全就是一个技术狂人。他的这场秀直接就以运动穿着为灵感，那些看似极其简单的运动款式都运用了各色高科技面料与激光裁剪技术。或许对于Calvin Klein本身而言，运动风格一直植根于他们的品牌中。但这次Italo似乎只是将关注度集中在了面料和各种科技手法的表现上而忽略了Calvin另一种精神—简约主义。

D&G2012 春夏潮流 （本刊资料库、IC/图）

每一季我们都能看到TB将某个运动的元素融入他所展示的设计之中。而这次的击剑秀同样充满幽默。粗看所有的服装好似都来自于击剑运动员的比赛服，荒诞的搭配，叠穿，营造出一种无厘头的效果。但不得不说，许多单品都实穿性与设计感并重，那些海军蓝网状面料搭配白色相拼拉链夹克，缀有金色纽扣的水手大衣，白色军装夹克还有别致的双色防滑底麂皮或网点面料便鞋。有趣而又实用。

Thom Browne以击剑玩转Moncler，Prada的秀场则宛如Gaga女神打高尔夫，而运动元素在朋克女王的手下则变得无比的自由散漫，

2012 春夏潮流 （本刊资料库、IC/图）

纨绔的休闲假日

Thomas Maier执掌下的Bottage Venata又一次用一种奇特的视角阐释了服装与社会的定义。在他看来这一季的服装是向那些在阿拉伯世界追求真理的人们致敬的作品。在他带来的系列中依然是波澜不惊的低调设计，局部的皮革与牛津布拼接设计带来了不同的感受。各种颜色，质地与材质的混合使用，让我们看到了宛如艺术画般的牛仔裤与印花棉麻针织衫。而各种不同的皮包依然抢眼，不禁让人期待。

这一次Christopher Bailey放弃了他一贯推崇的高科技，选择回到原来。正如他自己所言：“我喜欢数字化，但这次是时候用手创作了。”这也不难看出本季Burberry Prorsum所要强调的“手工遗产”。整场秀宛如步入丛林，森林绿、坚果棕、橡树绿层层叠叠。拉菲草钩针上衣，部落图案编织，印第安风格缝制软木底鞋，一派闲适的生活态度。

Ermenegildo Zegna这几季，品牌都以中国和印度为参考，而今天，则有了完全不同的方向，一个海边的天堂。“闪耀的丝绸热情”是这个秀的主题。对于一个以面料著称的品牌，Zegna试图将触角伸向各个地方。在这季的秀场，丝绸面料的广泛运完美的诠释了他们的“丝绸是另一种羊绒”的主旨。整个系列轻柔，充满摩登气息，即使采用紫红、蓝、绿也都被赋予一种略显苍白的气质。