玛雅世界的门户，沟通文明的商道

曾在前作《雨林中的玛雅遗址：“巴黎”与霸主》（刊发于2022年10月6日）中提到，远在墨西哥谷地的古国特奥蒂瓦坎曾于公元四世纪末在没有任何车辆、驼马的条件下远征上千公里，突袭玛雅雨林深处的蒂卡尔城邦，这是怎么做到的呢？

为了解决这个疑问，我离开蒂卡尔后绕着尤卡坦半岛转了一大圈，来到墨西哥东陲小镇帕伦克，探访墨西哥与危地马拉边境地带的两座城邦——这里是雨林与平原的分界线，也是玛雅古文明的门户所在。

亚斯奇兰遗址，《古墓丽影》式的怀古场景。 （王在田供图/图）

博南帕克：“无与伦比的珍贵资源”

清晨六点从客栈出发，我报名参加了当地旅行社组织的水陆联程一日游，参观地处僻远的博南帕克和亚斯奇兰两处遗址。面包车上仅有五名游客，除我之外都是墨西哥本地人，再加上司机和他的小孙孙，一车七人沿着307号公路向东南方行进，很快离开平原，进入山谷。

此时天色尚未大亮，山岚如玉带般悬浮于两侧山间，公路上没什么车辆。可能是由于不时经过减速坎，经验丰富的老司机悠然自得地开着车，任由后车陆续超过我们。一路上常常见到小鸟群集于路面，见有车来急忙飞散，待车走远又纷纷聚拢回来，不禁让人想停车下去看看公路上究竟有啥好东西如此吸引它们。

车行约一小时，停在路边一座玛雅村庄前，周围停了不少同样的载客面包车。司机带我们走进一家餐厅的宽大凉棚里吃早餐，此地已近边境，位置相当偏僻，但自助早餐倒也丰盛，光是主食就提供米饭、黑豆、面包、玉米饼和麦片等多种选择，可以满足各方游客的需要。吃饭前老司机向墨西哥乘客们解释了一番，其中一位在加拿大念研究生的下加州女孩给我翻译成英语，大意是说周围这些食客都是去博南帕克和亚斯奇兰遗址的，不妨让他们吃完先上路，我们慢悠悠地落在最后，免得到早了还得排队坐船看古迹。墨西哥生活节奏缓慢，游客们本就不着急，与司机的建议一拍即合，因此这顿悠闲的早餐吃了一个小时才结束。

当我们九点半左右抵达博南帕克时，比我们早到多时的游客正在陆陆续续往外走，抱怨这里游人太多，无甚可观。我们的老司机此时充当向导给我们引路，脸上露出了难以捉摸的微笑——这种意得志满我直到看到壁画后才真正理解。

喔，忘了解释：博南帕克（Bonampak）在玛雅语里的意思是“绘画的墙壁”，是一个以壁画得名的地方。当然，这并不是它的原名，而是后世玛雅人根据其特点起的绰号，它原先的名字叫做“灵鹫峰”（Usiij Witz，意为“秃鹫之丘”）——也许和天山童姥有点关系吧。

博南帕克属于最晚被发现的那批玛雅遗址之一，直到1946年才迎来玛雅原住民以外的访客。在此之前，当地玛雅原住民经常跑到遗址的广场上敬神祈福，延续着神庙的香火。到了二战后期，两个美国年轻人为了躲避兵役跑到了墨西哥，四处游荡，在这里穿越雨林寻找瀑布时，他们的玛雅向导无意间向他们凡尔赛：我们这里还有不少上古留下的壁画，要不要了解一下？博南帕克遗址这才为世人所知。

博南帕克大广场 （王在田/图）

博南帕克遗址的核心区非常紧凑，仅由一片中央广场与其南侧建有神庙和陵墓的小丘组成，这与博南帕克所处城邦的地位相符：“灵鹫峰”只是今天下午即将参观的