荷以消暑，无荷不成宴

江南一入伏，便溽热难耐，翻看《闲情偶寄》，李渔说，每每这时候，他就赤身裸体躺在杂乱的荷丛中乘凉。于是，我去了郊外荷塘月色公园，此时“荷事”胜极到难管难收。

“荷花之异馥，避暑而暑为之退，纳凉而凉逐之生。”想到这儿，我索性雇了一艘小木船，船头破开水面，悠悠荡荡，朝着荷丛深处驶去，暑热沸腾，荡舟荷丛，一阵阵清香从鼻端渗透至肺腑，其中妙处，自不消细表。荷风习习，近观荷叶肥硕碧绿，高高擎出水面，中央的花骨朵儿开得娇艳，多为粉色，故书中多以美人喻之。可在李渔这老头儿眼中，“至其可人之口者，则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊者也”，才是荷最大的好处。也就是说，莲荷是夏日里最可口的消暑佳品，江南人把它们做成一道道时令美馔，食之令人口齿芬芳。

以亭作画框，框出一幅盛夏荷花图。 （视觉中国/图）

荷叶粉蒸肉、荷叶叫花鸡、荷叶包虾仁

美食家陆文夫曾说过：“简单的猪肉随着时令变化，烧法不一，有老苏州戏称，一年四季就是要吃好四块肉，春季吃酱汁肉、夏季吃荷叶粉蒸肉、秋天吃扣肉，冬天吃的是与酱汁肉很容易混淆的酱方肉。”在上蒸下煮的酷暑，若不吃上一回荷叶粉蒸肉，可真有点辜负了“江南可采莲，莲叶何田田”之盛境。

说起苏州的荷叶粉蒸肉，得追溯到清乾隆年间，朝中大学士刘墉南下姑苏，听闻黄天荡荷花开得好，于是荡舟其中。饭间，船家备好一桌丰盛佳肴，大概为了考验一下苏州厨师的功力，刘墉提出了一个龊刻的要求：“今日之菜，要有荷塘物色”。这也难不倒苏州厨师，他们将五花肉切片，用黄酒、花椒腌制，裹上一层碎米粉，随后就地取材，顺手摘了几片新鲜荷叶裹起，苏州人素来讲究“夏食清淡”，油腻的肉类蒸着吃才是最健康的做法。于是，将荷包肉放入笼屉蒸煮，此时，五花肉吸收荷叶清香，荷叶不仅吸噬过剩的油脂，更是牢牢锁住水分。打开荷叶一瞬间，顿感荷香四溢，落箸入口，更觉鲜香肥糯、入口即化，颇有一番“过雨荷花满院香”的诗趣。这道菜流传至今，成了苏州人一年之中必尝的“四块肉”之一。

旧时的江南，官商之家多喜在自家宅第种植荷花，一如汪曾祺在《荷花》一文中所述：“我们家每年要种两缸荷花，种荷花的藕不是我们常吃的那种藕，要瘦得多，节间也长……在缸底铺上一层马粪，厚约半尺……过个把星期，缸里就有小荷叶嘴冒出来。再过几天荷叶长大了，冒出花骨朵了，荷花开了”。

我祖父在世时亦曾在老宅的正厅台阶旁的水缸里种植过莲荷。江南多雨，下雨了，雨点打落在荷叶上“啪啪”作响；雨停后，叶面上的雨珠似水银般摇摇滚滚，听着看着，仿