夏令虾汛，万物皆可入虾
有人说，做三虾面太折腾，可比起它的升级版六虾面，就算小巫见大巫了。这碗销声匿迹了几十年的六虾面，我跑遍整个苏城各大小面馆都没有找到。
好在父亲小时候，看过家里厨子做给祖父吃过，于是凭着记忆“照葫芦画瓢”，亲手给我做了一碗……再盖上“三虾”浇头，即炒好的虾仁、虾籽、虾脑，淋一勺虾油，最后，盖一层虾粉，就算大功告成。
责任编辑：杨嘉敏
世界建筑大师贝聿铭先生曾说：“看不厌的苏州美景，吃不厌的苏州虾。”可见，在贝老心目中，苏州的虾和苏州美景是不分轩轾的。
早在两千多年前，太史公在《史记·货殖列传》中介绍苏州的地理风貌有“三江五湖之利”，江湖纵横、河港众多给予鱼虾生长得天独厚的天然环境。在《洞庭东山物产考》一书中记载：“虾外壳内肉，自头至尾七节八足，二大六小，能钳物，喜聚水草上，食水草小虫……”，除了常见的青壳虾，更有罕见珍贵的白虾。清人李渔在《闲情偶寄》中说：“笋为蔬食之必需，虾为荤食之必需，皆犹甘草之于药也。”
在苏帮菜系中，虾菜品当仁不让地占据了C位。毫不夸张的说，苏州人是吃河虾长大的，苏州人对河虾的烹饪手法也是别具一格，独步天下。比如，大虾用来烧油爆虾、白灼虾、香糟虾、酱油虾，中虾“出虾仁”，做炒虾仁、虾仁面，小虾则炒虾酱、晒干做虾干，或去壳做成虾米，虾籽拆出做酱油，虾脑取出来做汤。总之，从头至尾，物尽其用，把虾肉剁成末，亦可做成虾球、虾圆、虾饼、虾糕，可谓万物皆可入虾。民间素有“吃虾补脑”的说法，苏州是出了名的“状元之乡”，想来，也有虾的一部分功劳。
到了每年的4-7月，正值江南虾汛，记得我小时候，母亲几乎天天提篮子去菜场购虾。此时的雄虾膘肥体壮、雌虾抱满虾籽、虾脑结实。用筷子夹起一只整虾，连头带尾送入嘴里，抿起嘴唇有滋有味地吮吸起其中的凝脂膏脑，而后吐出一只几乎完整无损的虾壳，细瞧之下，虾头上两个眼珠暴突，一副“音容犹在”的架势。母亲得意地说，“看，吃完一只，还有一只！”
在苏州人看来，吃虾倒吃成了一桩艺术。
苏州太湖油焖河虾
四色虾肴
生长在太湖边、江河畔的苏州人天生是烹饪河鲜的高手。虾菜入肴成为一道道美馔。记得有一年暑假，约了友人荡舟荷花丛消夏，时值正午，船家开局布置了四色开胃前菜：油爆虾、盐水虾、糟虾、呛虾，妥妥的清一色虾肴。
古龙小说《七种武器碧玉刀》中有一段：“她解开的第一包：是虾！段玉的眼睛已亮了，笑道:‘这一定是太和楼的油爆虾。’”做油爆虾当选个头大的青壳虾，剪去须钳，下锅用旺火菜籽油炸透，加酒、葱、姜、食盐、酱油、重糖，爆汁成形后装盘，虾香裹着油香隔屋都能闻到，虾壳红艳松脆，入口即脱落，虾玉软糯鲜嫩，咸鲜中略带酸甜，有虾的肥感却无腻感。因虾经油爆后，表面油光透亮，故又称作“光明虾炙”，这是一道江南传统的佐酒好菜。
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网络编辑：解树