喝完藏书羊肉汤，我原谅了没有暖气的江南
南方的冬天比北方更难熬。在旧时，北方人屋里有火炉，南方人没有；现今，北方人屋里有暖气，南方人也没有。可一碗滚烫鲜香的藏书羊肉汤下肚，一股暖流从头滚到脚，忽然之间，我便原谅了没有暖气的江南。
责任编辑：杨嘉敏
说起苏州的“蘇”字，下面一鱼、一禾，生动形象体现了这是一个物产丰饶的鱼米之乡。既是鱼米之乡，苏州人对待吃，也绝不含糊。也只有把小日子过得精致的苏州人，才会一年四季跟着时令忙“食事”，久而久之，这份对吃的执着，渐渐渗透到苏州人的骨子里。立秋过后，水八仙、鸡头米陆续上市，西风响起，大闸蟹粉墨登场，冬意渐浓，就成了藏书羊肉汤的主场。
苏州人的冬天，是从一碗藏书羊肉汤开始的。过了深秋，姑苏城里大街小巷，但凡能闻着羊肉飘香，店门头无疑都悬着“藏书”招牌。在外地人看来，苏州人忒矫情，连给羊肉取个名字都带个“书”字。其实，藏书只是太湖之滨、穹窿福地的一个小镇，藏书镇本土不大批量产羊，只因镇上农民烹得一手好羊肉，调得一手好羊汤。
耦园积雪
早在明清时期，每到冬天农闲时分，藏书镇的农民就开始宰羊烧肉，挑着羊肉食担叫卖或沿街摆摊，以图挣一份外快贴补家用。“羊汤勿鲜勿要铜钿”打出了藏书羊肉的底气，食客纷纷慕名而至。当副业变成主业，主业发展为当地产业，藏书老街上开出一家家售卖羊肉的固定店面，俗称“羊作”。《吴郡岁华纪丽》中这样描绘它的昔日盛况：“就食者侵晨群集，茸裘毡帽，扑雪迎霜，围坐肆中，窥食，探庋阁，以钱给庖丁，迟之又久，先以羊杂碎饲客，谓之小吃。然后进羊肉羹饭，人一碗，食余重汇，谓之走锅。专取羊肝脑腰脚尾子
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网络编辑：柔翡
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