突尼斯：血色浪漫

北非小国突尼斯来头不小，历史上曾是盛极一时的迦太基文明核心所在地。寻访迦太基是作者的一个夙愿，哪怕当地局势并不太稳定。

苏塞（Sousse）给我留下最深印象的，不是自1988年起就被列入世界文化遗产的老城，也不是深蓝色的地中海和优质的度假沙滩，而是海滨大道上一座座废弃的酒店。往往高达5至8层，门户洞开，餐厅和前台一片破败，野猫与流浪狗旁若无人地进出，马赛克和吊灯粗暴地散落在地上，如同沉没的泰坦尼克，流露出一丝昔日宾客满堂的盛景。

我住在酒店的五层，窗前便是大海，然而这酒店的右手二十米和左手五十米，都是它废弃的同行们，一到晚间，四下寂静无人，唯有风吹浪打之声，给人鬼影幢幢之感。苏塞号称“地中海的花园港口”，始建于公元前9世纪，以旅游业为外汇第一来源，旅馆床位数量位居非洲及阿拉伯国家前列，如今是一片触目惊心的萧条。

2015年6月26日，一个来自圣城凯鲁万的年轻人走上苏塞的沙滩，提起半自动步枪射杀了38名游客，酿成突尼斯有史以来最严重的恐怖袭击事件。这片沙滩，就在我所住酒店不到1公里远的地方。据媒体报道，这名年轻人是为“伊斯兰国”（IS）效力，而突尼斯正是“伊斯兰国”武装分子除了叙利亚以外的最大来源国，可能有三千多人离开故土为极端组织卖命。

在首都突尼斯城的巴尔多博物馆，我看到了几个月前新鲜的血痕：门口是一块嵌入墙面的纪念碑，覆盖着突尼斯的红色国旗，碑上刻着22名遇难者的名字，来自英国、意大利、西班牙、日本、波兰、俄罗斯等国。这些不幸的人们在3月18日因为参观博物馆而聚到了同一个旅行团里，却遭遇了恐怖分子袭击，悉数丧命。

即便是这样，突尼斯迦太基国际机场的出入境关口也没有任何收紧的样子，填一张简单的卡片、写上在突尼斯的住址和联系电话便可入关，我不由得幻想，自己是否和极端组织中的一员同机抵达，以及我们是否同样轻易地进入了这片血色未尽的国土。没有想过，自小便知悉的迦太基文