“打造一场完美的盛会”追求卓越与唯美的艺术市集

近年来，高级珠宝品牌在展会中的比重逐步增加。要跻身巴黎古董双年展殿堂并不容易，必须是“遵纪守法”的法国国立古董商工会的会员，用法国国立古董商工会主席戴克成的话来说“如此才能保质保量”。

奇珍异宝构筑的梦幻花园

“如果参观者在这里只是看到和芳登广场一样的珠宝，那一切就没有意义了。” 法国国立古董商工会（Syndicat National des Antiquaires）主席戴克成（Christian Deydier）的这句话，点出了巴黎古董双年展（Biennale des Antiquaires）的特性。9 月 11 日至 21 日，由法国国立古董商工会主办的第27届巴黎古董双年展在巴黎大皇宫（Grand Palais）举行。“打造一场完美的盛会”是展会的初衷，当时古董商工会新任主席皮埃尔·万德迈什（Pierre Vandermeersch）创办了“古董商市集”，其中绚丽的展品与赴会的时尚女性相较毫不逊色。1962年，首届古董商双年展正式于大皇宫举办，选定这个因 1900年首届万国博览会而兴建的巴黎地标作为场地，则要归功于法国作家马尔侯（André Malraux）。“早期与会的珠宝商们想，如此有声望的场地可以广泛吸引收藏家和客人。”戴克成说，“果不其然，展会逐渐发展成汇聚世界顶级珠宝、古董及艺术品的盛会，吸引着全球各地的皇室贵族，以及收藏家纷至沓来。”

近年来，高级珠宝品牌在展会中的比重逐步增加：2010年7个，2012年10个，今年则高达14个，新加入的有英国品牌格拉夫、意大利设计师品牌Giampiero Bodino等。要跻身巴黎古董双年展殿堂并不容易，必须是“遵纪守法”的法国国立古董商工会的会员，用戴克成的话来说“如此才能保质保量”。除此之外对展品还有三方面的考量：首先从纯净、美观和切割来判断珠宝整体宝石的质素；其次，要看设计师的想象力和应用的最新制作工艺是否在作品中能够协调体现；最后也是最重要的，既然是参加“古董”展必然少不了要在这些珍贵宝石上赋予传统技法以新的生命力。“两年一届的频率对珠宝工坊来说刚刚好，他们要设计新图样，搜寻稀世宝石，还要在工坊里进行一系列复杂的工程。” 戴克成补充道，“今年从世界各地汇集了超过9000位收藏家前来，他们不仅觊觎这些价值连城的展品，同样垂涎于晚宴和VIP开幕上的美食。”

如果搜索巴黎古董双年展还能发现一串相关的名字，如André Crivelli、Pier-Luigi Pizzi、Christian Lacroix 以及上一届艺术总监卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）。受戴克成邀约，今年展厅设计的重任落在了雅克·葛兰许（Jacques Grange）的肩上。这位极具影响力的室内设计师在为众多名人设计私人宅邸的经验中找到了建筑与艺术的平衡，曾被授予“艺术与文学骑士勋章”及“荣誉军团骑士勋章”。“此次展厅旨在打造为奇珍异宝构筑的梦幻花园。我参观过凡尔赛花园原设计师——勒诺特尔（André Le N?tre）先生的展览，再次欣赏了他所设计的庭园水榭，其作品为我带来了灵感。”他说。为了这个目的，葛兰许特意与凡尔赛特里亚农宫的主管Catherine Pégard女士会面，讨论如何把凡尔赛花园传神地展示在巴黎大皇宫之内。

大皇宫的玻璃穹顶对于布景设计师而言是极具吸引力的。“这么宏大的玻璃穹顶在大部分设计作品中都很少见，我曾经负责过伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）在北京、莫斯科和纽约的展览设计，和古根海姆博物馆等地的各种临展，它们与本届巴黎古董双年展布景设计的理念与精神是一致的。设计上必须做到把每位参展商的展位与大皇宫整体宏大的布景空间统一和谐地链接起来。过程中，我不得不做出取舍和修改来确保整个项目的可行性，因为有些材料由于不能满足防火标准而无法使用。”入口处的喷泉发射出通向三大展区的主干道，棚架和藤架掩映着树林和草地。“我很喜欢盆栽植物所表现出的图形风格，并且使用了地毯主题的花圃设计。”进入大皇宫后，Francis Kurkdjian 展位旁边的香水喷泉释放着“皇室之花”的芬芳，气味的记忆仿佛回溯至十八世纪。重新布局的目的不在于重现凡尔赛花园，而是从历史中攫取精髓。“自从15岁生日那天起，我就没有错过任何一届巴黎古董双年展。我曾拜访古董商与设计师的展位，如Madeleine Castaing和Alain Demachy等。这里是法国生活方式的集中体现。” 葛兰许说。

珠宝，艺术古董的有力对手

穿梭在高定珠宝区域，就会发现法国国立古董商工会设定的“门槛”是避免迷失在每件作品细节里最有效的方法。祖母绿、蓝宝石、红宝石、钻石……卡地亚在14个品牌之中以最全面的宝石结构突出重围。传说中的宝石都充满戏剧性，比如“摄政王”（Regent）钻石，相传在1700年左右一位在印度服劳役的奴隶从戈尔康达矿山将其盗走，交予一位商人以换取自由。后者将这颗钻石售予马德拉斯总督托马斯·皮特（Thomas Pitt）。1717年，钻石被法国摄政王奥尔良公爵菲利浦（Philippe d’Orléans）获得，镶嵌于路易十四的加冕王冠上。而后它曾成为拿破仑皇帝的佩剑装饰，或辗转于欧仁妮皇后的王冠上。“摄政王”是有史以来法国王冠上镶嵌过的最顶级的钻石。今年的展品中，卡地亚为30.21克拉DIF梨形钻石打造了净透无瑕钻石项链，而这颗钻石亦可置于戒指上。

看到迪奥的珠宝就能立刻联想到品牌的高定礼服。制衣的关键即为构造，迪奥先生曾梦想成为一名建筑师，即使最后成为了一名时装设计师，仍然视每一个系列为打造全新“建筑物”的契机。从1947年的“花冠”(Corolle)系列到1950年的“垂直”(Verticale)系列，以及之后的“曲折”(Zig-Zag)、“插翅”(Ailée)或“幻象感”(Trompe-l’oeil)系列，这些逐渐改变的比例形成了全新的几何结构。此次推出的“Archi Dior” 便是以高级珠宝为载体，呈现材质与线条变化的。“我想要像迪奥先生一样，以一名建筑师的眼光设计服装，打造每件作品，仿佛这些珠宝是经过雕刻、饰有荷叶边、褶皱、束带或垂褶的织物面料。” 高级珠宝部艺术总监维多利娅·徳卡斯特兰(Victoire de Castellane)如此解释到。类比迪奥高珠之于服装，梵克雅宝将其作品幻化为童话故事中的人物，CHAUMET则演化为水的各种自然形态。

留意珠宝的切割工艺就会察觉，相比于大克拉的明亮形、祖母绿形和梨形，小克拉宝石两端长而尖的马眼形切割加大了克拉的重量感，强化视觉效果。据说这项切割技术是法国国王路易十五为博得情妇蓬巴杜夫人欢心而委托工匠研制的。身为洛可可风尚的主导者和推动者，蓬巴杜夫人也启发了18世纪多项新的珠宝技术。55个切割面的马眼形切割是古老的“滴锥形切割（navette cut）”的改良版，虽然形状相似但工艺更加精细。伯爵尤其擅长这项传统切割方式，此次整个系列超过1500颗马眼形钻石或以独创的衬裙式镶嵌(petticoat setting)，或和硬质宝石组合，鲜明的配色突出了宝石间的层次。宝格丽也采用它来点缀其标志性的Serpenti系列的“蛇鳞”，头尾相连的设计是此系列腕表的新亮点。

东方神韵的西方诠释

亚洲的部落和古代艺术越来越受到双年展的青睐。而随着亚洲古董市场的持续升温，今年古董双年展继续将其目光投向亚洲，珠宝作为艺术与古董的有力对手，同样延续着这一趋势，传统法国珠宝品牌以亚洲国家文化元素为设计灵感的作品相继出现。宝诗龙对于东瀛文化的钟爱由来已久，早在1890年即开始以海浪造型设计华冠，致敬葛饰北斋的浮世绘画名作《神奈川冲浪里》。其后，以日本风景为灵感的设计元素多次出现在不同创作之中。今年全新创作的Rives du Japon东瀛海岸再次沿用海洋主题。Ricochet涟漪系列以渐变的圆形设计，惟妙惟肖地演绎了飞石划过平静湖面激起的渐层波纹。古老的镶嵌技艺将钻石缀于水晶之内，试图达到雨点落入湖心漾起的水花效果。光之涛腕表再次于葛饰北斋的波浪画作之中汲取灵感，表盘上镶嵌的宝石描绘出海浪席卷着渔船的磅礴画面。

中国市场的崛起，让不少中国买家开始到世界各地“扫货”。“新一代中国的有钱人走访世界各地，他们大多数不知道自己在买什么，因为想要的东西太多了！”戴克成说，但近几年出现了改变，他补充道：“中国人开始思考哪些东西是值得购买的，并且小心翼翼地挑选。他们的改变非常之快，于是出现了真正的古董商。”在法国各大博物馆，如吉美博物馆（Musée Guimet）、枫丹白露宫（Chateau de Fontainebleau）内，为数不少的中国艺术品收藏并没有得到妥善的展览陈设，这让欧洲人对中国文化的了解产生了障碍。没有够大的展览空间和足够的研究员，是目前欧洲博物馆面临的共同问题。除此之外，戴克成认为中国文化收藏的断层也和整个文化氛围相关，毕竟在代表法国主流收藏理念的古董双年展中还未曾有过中国古董参展商。对此，戴克成直言道：“我们在欧洲有法律需要遵守，作品真假要有证明。也因如此，双年展很难接纳更多的古董商，因为外来的古董商并没有相同的法律背景与概念。”

也许中国文化在古董区域的断层可以在高级订制珠宝区域,聊以慰藉。水墨书法作为中国传统文化的经典符号，以其出神入化的结构与意味深长的禅韵为特色，而文人墨客的奇闻轶事也是中国民间文化不可或缺的组成部分。宝诗龙Pinceau de Chine神舟妙笔系列便是将点墨结构、力度笔锋，甚至神态姿势融入了珠宝结构之中。Calligraphique系列采用简洁的梨形设计，刻画了挥毫纸间的毛笔笔触，并开创性地采用半面雾面水晶、半面铺镶钻石的组合，不仅展现出书画作品时而细腻柔和、时而苍劲有力的丰厚神韵，也诠释了中国哲学精粹“阴阳”的概念。作品的可拆卸的多重佩戴设计，则体现了变化无穷的精神意境。

相比于上一届的展品，珠宝工坊们不约而同地将设计缪斯从花鸟鱼虫等自然对象转化为文化符号。香奈儿“咖啡馆社交界”（cafe society）系列的87件珠宝，就将其对艺文生活的理解与异国风情的诠释注入了设计之中——威尼斯的春，纽约的夏，上海的秋，法国的冬。如果说香奈儿珠宝给参观者带来了一个短暂闲逸的时光，宝诗龙则回顾了品牌第二代传人的一段漫长旅程。

这要从远东贵族的珠宝订制说起。1909年，路易·宝诗龙（Louis Boucheron）初访印度，随后与其建立了良好的关系。1928年盛夏，印度大君派堤亚拉（the Maharajah of Patiala）携随从共60 人，搬了6 大箱印度皇朝珠宝抵达巴黎，请路易·宝诗龙将每件珍宝重新镶嵌制作，如果将每一件“改良”算作一笔订单的话相当于同时接了149单的生意。1930年，受伊朗国王立泽·沙·帊拉威（Riza Shah Pahlavi）的委派，路易·宝诗龙又来到伊朗为其宝藏鉴价，庞大的收藏中有两颗大克拉世间罕见的粉红钻石，而这场原本计划数周的旅行竟延长达一年之久。 Trésor de Perse波斯瑰宝系列就是对这段旅程的记录。湛蓝的清真寺屋瓦，斑斓的墙面，极富特色的伊朗建筑抽象成 Ispahan 主题珠宝系列：独特的锥形设计，再现了穹顶与拱门造型，宝诗龙开创新地将钻石切割工艺应用于天然水晶的雕琢，让宝石光泽在自然光下层次丰富。

作为传统的法国珠宝品牌,宝诗龙将本土设计流苏广泛应用在异域主题的珠宝之中。这种开始仅为防止丝线散落的结在16世纪的法国得到装饰功能的放大应用。随着条纹、花环，和绒球的添加，流苏的设计被更多复杂和奢华的细节完善着。然而，它在珠宝中的地位更加显赫，如果翻查18世纪后期的法国皇室珠宝档案，很多重要的胸针都采用了钻石流苏的设计。在 Fleur des Indes印度之花项链中，摇曳的流苏化身为印度丝绸搭配了一颗重达188.79克拉的哥伦比亚祖母绿，说起这块祖母绿的来头可不小，1526年印度邦主重金购买之后，命工匠在上面雕琢莲花图案。在印度文化中，莲花是不可忽略的图腾，诸多神话故事皆将莲花誉为孕育神明与世界起源的神圣力量，而印度王室与贵族名流亦将其比作纯洁与生命的美好象征。直至1858年，这枚祖母绿一直为印度皇室所珍藏，再之后就消失在历史舞台上了。1个多世纪以后，宝诗龙宝石猎人重新觅得这枚宝石，打造了这件Fleur des Indes印度之花项链。Splendeurs de Russie俄国璀璨系列延续了家族与雪国的渊源。沙皇亚历山大三世与其子尼可拉斯二世均在宝诗龙的皇室vip名单上。这次流苏化身为立体的羽毛，在Plume de Lumière光之羽翼腕表中与珍珠母贝产生共鸣。每一件异域风格的珠宝都融入了从各自文化中汲取的建筑、绘画、自然等元素，因为路易·宝诗龙想通过珠宝佩戴传递出“即使离家千里之外，也能感受到归家的温暖。”这么说来，流苏潜移默化的应用是不是悄悄倾注了他自己的私心呢？